Apartheid, ultra-violence, ségrégation, esclavage, Wouter Basson et colons hollandais, l'Afrique du Sud a très mauvaise réputation. Pourtant c'est un pays magnifique, une terre de contrastes, de contradictions. Les grandes villes à l'américaine sont entourées des pires bidonvilles que l'on puisse imaginer, la jungle urbaine cotoie des paradis pour la flore et la faune sauvage.

Je vous propose une visite de la province Nord de ce pays, histoire de vous donner envie de tenter le voyage. Apartheid, ultra-violence, ségrégation, esclavage, Wouter Basson et colons hollandais, l'Afrique du Sud a très mauvaise réputation. Pourtant c'est un pays magnifique, une terre de contrastes, de contradictions. Les grandes villes à l'américaine sont entourés des pires bidonvilles que l'on puisse imaginer, la jungle urbaine cotoie des paradis pour la flore et la faune sauvage.
Je vous propose une visite de la province Nord de ce pays, histoire de vous donner envie de tenter le voyage.



J'ai donc débarqué en janvier 2003 à l'aéroport de Johannesburg, me prenant 45°C d'écart avec Paris d'où j'avais décollé la veille.

Mise en garde
Autant la parano des Sud Af est légèrement exagérée (si on les écoute on passe son temps à se demander pour chaque noir qu'on rencontre si c'est un shotgun ou sa bite qui déforme sa poche), autant il faut prendre un minimum de précaution (comme dans n'importe quel pays, du moment qu'on est un touriste).
En bagnole, se méfier des feux et des hijack hotspots. Ne pas laisser traîner dans l'habitacle d'objets de valeurs, bref les conseils traditionnels.
Une petite visite sur le site du ministère des affaires étrangères histoire de bien flipper sa race avant de partir et vous serez fin prêts.
Evitez aussi d'essayer de donner des leçons de morale aux bons gros boers. D'une part parce qu'ils digèrent mal la fin de l'apartheid (pour certains) et d'autre part leur sens de l'humour se limite aux blagues racistes. Vu qu'ils sont assez balèzes, vaut mieux parler rugby. En fait non plus. Bon ben démmerdez vous pour pas vous faire démonter la tête.
Dernière mise en garde, les sites internet Sud Af sont codés avec des pieds bots palmés. Vous vous en rendrez vite compte si vous surfez sur les liens que je donne...

Gastronomie, alcoolémie, et trucs en vrac

Niveau bouffe, il vaut mieux pas être végétarien (encore que) mais plutôt carnassier. L'institution Sud Af est le braai (prononcer "braille"), le barbecue.
Ils en font tout le temps et partout. On trouve de quoi braaier sur les aires d'autoroute, dans les campsites, bref, partout. C'est d'autant plus pratique qu'on trouve également partout (et notamment dans les stations essence) des packs de bois tout prêt pour le barbeuk.
Je vous recommande les T-bones et autres entrecotes d'1 kg, mais moins les boerewors (saucisses aux herbes).
Un truc incontournable aussi, le biltong. C'est de la viande séchée, assez coriace (ça dépend de la qualité en fait). On en trouve de tout ce qui se mange et qui a 4 pattes. Du boeuf, du koudou, de l'impala. C'est pas assez fort en goût quand même.
Pour se rincer, la bière. Assez légère, les plus connues sont la Castle Lager et la Lion lager. Des bières de hollandais, légères et pas super bonnes.
Essayez donc la Windhoek (bière de Namibie). Bien meilleure.

Langues:
Allez quelques mots, histoire de vous faire des potes plus facilement.

Pour commencer, deux des langues les plus parlées par les noirs.
Tswana:
Bonjour - Douméla
Comment ça va ? - Kité ouéna lé kaï ?
Et on réponds: Lé kaï.

Xhosa (prononcer n'clossa, en faisant claquer la langue. Ouais c'est tendu.)
Bonjour - Mohlo / Molwayni (s'il sont plusieurs)
Comment ça va ? - Ounrani ?
Répondre: indipililay, inkossi
(bon je garantis pas les résultats, doit y avoir des clics dans tout ça dont je ne me rappelle plus :))

Pour discuter avec les paysans blancs du bush, l'afrikaans (rouler les r et bien se racler la gorge):
Bonjour - Roui molra
Comment ça va ? - Ouranitt ?
Répondre: Essai mouhy


Et maintenant, place au voyage !

Carnet de voyage
Déjà aux abords de l'aéroport les premiers signes de la paranoïa maladive dont font preuve les Sud Af me sautent à la gueule: Des panneaux mettant en garde contre le car-jacking près des feux, à ces mêmes feux les automobilistes qui laissent 5 m d'écart à la voiture de devant pour pouvoir décrocher en cas de problème, la méfiance agressive envers les enfants qui viennent près des caisses vendre des cocas ou des chargeurs de portable, tout est fait (inconsciemment bien sûr) pour mettre le p'tit frenchy mal à l'aise. Heureusement, on quitte rapidos Johannesburg direction la province du Limpopo (Nord du pays) et la petite ville de Thabazimbi.



Les paysages changent rapidement, le bushveld (nom de la végétation typique de ce type de bush: végétaton basse et épineuse) apparaît enfin.
On arrive enfin à l'endroit où je vais habiter: un camping qui loue des bungalows plutôt sympas.


L'Afrique est là, à mes pieds, belle et sauvage.


Vu que je pars là-bas pour bosser, je n'aurai que les week-ends pour faire un peu de tourisme, mais ça tombe pas trop mal puisque là où je suis, les principaux attraits sont les réserves animalières (game reserve).
Le campsite où j'habite est entouré sur 3 côtés par une réserve et en rentrant chez moi le soir après une dure journée de labeur, il est fréquent d'observer derrière la barrière des antilopes, phacochères et parfois des rhinos qui vaquent à leurs occupations.
Inutile de préciser que la principale attraction du coin est le safari "game drive", autrement dit se ballader avec sa caisse au milieu du bush, sur des pistes en terre à la rencontre de la faune sauvage.

Les réserves
Pour le game drive, le top du top c'est la réserve du Kruger National Park.
Située à l'extrême Nord-Est du pays et frontalière avec le Zimbabwe au Nord et le Mozambique à l'Ouest, la réserve est une longue bande de terre de 350 km de long et de 60 km de large. Autant dire que là-bas les rôles sont inversés par rapport au zoo de Vincennes.
La faune est incroyablement variée et facilement observable.
C'est extrêmement agréable et impressionnant à la fois. Agréable parce-qu'avec une telle superficie, on ne croise pas d'autres voitures fréquemment et que du coup tomber sur un troupeau de buffles au détour d'un tournant vous coupe le souffle.
Et c'est franchement flippant de s'imaginer tomber en rade au milieu de la brousse par 40°C à l'ombre ou bien de devenir le nouveau jouet d'un éléphant...
Mais le sentiment d'être en plein dans l'Afrique sauvage est terriblement grisant, c'est une expérience forte !
Je ne saurais trop vous conseiller d'y passer plusieurs jours (au moins 2-3) histoire de vraiment profiter de la richesse de cette réserve. D'autant plus qu'il serait dommage de ne pas passer une nuit dans un des lodges que la réserve abrite.
Et en parlant de lodges, je vous recommande avec la plus extrême insistance celui d'Olifants. Ce camp est niché en haut d'une falaise qui surplombe la rivière du même nom. Jugez par vous-même :


En plus de la beauté de la rivière, lorsque la journée touche à sa fin, vous pourrez observer les animaux qui viennent s'abreuver et les colonnes d'hippos qui sortent de l'eau pour aller brouter l'herbe des plaines. c'est absolument magnifique.
Si vous choisissez de passer une ou plusieurs nuits à Olifants, demandez lors de la réservation à avoir un bungalow qui donne sur la rivière.
A faire aussi, le night drive. Organisés par les lodges (il faut s'inscrire à l'avance, le mieux étant lors de la réception du bungalow), le night drive vous emmène pour environ 2-3 h découvrir le bush de nuit. Installé sur un camion plateau aménagé et accompagné d'un guide et d'un garde armé (d'une pauvre pétoire), ces excursions sont une bonne occasion d'apercevoir des animaux plutôt discrets pendant la journée. Même s'il faut compter avec la chance.
Conseil night drive de papi Nico: Installez vous à l'arrière, vous devriez avoir à disposition un spot pour faire mumuse et scruter dans le bush pour aider le guide à dénicher les animaux. Parce-que parfois le guide dort. Le nôtre est passé à 30 cm d'une hyène sans la voir. Moi si :).

Quelques conseils pour bien profiter d'un séjour au Kruger:
* Penser bien à l'essence entre chaque lodge, l'eau et la bouffe. Parce-qu'une fois dans le bush, c'est la merde...
* Prévoir des jumelles, les animaux ne glandent pas au bord des pistes en attendant les touristes.
* Partir tôt le matin (dès l'ouverture du camp) permet d'observer des animaux qui rentrent de chasse ou qui sont moins actifs aux heures chaudes.
* Rouler pépère (vitesse limite: 30 à 40 km/h) et arrêtez vous souvent pour observer les environs à la jumelle.
* Se poster près des cours d'eau et empruter les pistes secondaires, là où les allemands en short ne s'aventurent jamais.
* Conseil Allain Bougrain-Dubourg: ne filez rien à bouffer à ces enculés de babouins. Ils se rameutent à 12 milles et quand vous avez plus rien à leur filer, ils deviennent carrément agressifs. Et vu leurs dents, faut vraiment être prudent avec cette vérole hurlante.


Quelques chiffres:
* La moitié des lions de la réserve du Kruger a déjà goûté à la chair humaine, soit de braconniers ou alors d'immigrés clandestins venant du Zimbabwe ou du Mozambique pour tenter leur chance en Af Sud.
* L'animal responsable de plus grand nombre d'accidents mortels est l'hippopotame.
Si vous vous retrouvez entre sa mare et lui, il charge (et ça trace ces merdes)...

Allez hop, trêve de blabla inutile. Voici quelques photos d'un week-end au park Kruger (avec Pacsette qui m'a rejoint pour 15 jours de folaï):

Note: je mets les noms en français/anglais/Afrikaans.

Buffles/Buffalos



Girafe/Girafe


Cobe à croissant/Waterbuck


Phacochères/Warthogs


Impalas/Impalas


Lycaons/Wild dogs (il n'y en aurait que 250 dans toute la réserve. Ceux-là traversent la route à 300 m avant l'entrée du camp)



Lionne/Lion (sur la piste, à 06h00 du mat' et à 500 m des portes du camp)


Hippopotames/Hippopotamus


Zèbres et Impalas/Zebras et Impalas


Gnous/Blue Wildebeests


Koudou/Kudu (femelles. Les mâles arborent de grandes cornes en spirale)

Quelques paysages du bush:






A suivre...